Архив рубрики «Шаль»


Уникальный музей, посвящённый русскому платку и шали, открыт в Павловском Посаде. Более ста лет этот город славится шёлковыми узорными тканями и шерстяными набивными платками.
Музей создан по инициативе жителя города Владимира Фёдоровича Шишенина. Основой фондов музея стала собранная им коллекция платков, шалей, женских головных уборов и предметов быта XVIII-XX в.в.
Одна из задач музея – показать платок во всём его многообразии: по видам ткани, способам украшения и как неотъемлемую часть русского традиционного костюма.
Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой – убрус, которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя 100 лет в русском языке появляется персидское слово «шаль», означающее большой узорный платок.
Замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение головного убора или украшение наряда. На примере небольшой коллекции головных уборов русского Севера (сорок, кокошников, подвойников) можно увидеть разные манеры ношения платка и способы его завязывания.
Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу. Они создали оригинальный художественный образ, истоками для которого были традиции народного искусства и твроческое заимствование из культур других народов. Красочные композиции на платке вторят резным узорам на наличниках домов, вышивкам на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон и прялок. В платке гармонично сочетаются русская ромашка и персидский лотос, образы лебедя и павлина, иранские «бобы» и французские букетики «мильфлёр», солнечные розетки и античные вазы, бесконечные вариации восточных орнаментов.
Знакомство со способами украшения ткани начинается с ручного золотого шитья на нижегородских шёлковых косынках и каргопольском платке из хлопковой ткани. В их узорах сохранились древние образы-символы (дерево жизни, певчие птицы, гуси-лебеди) и более поздние – с французских тканей (виноград, вазоны, букеты с бантами).
Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже XVIII-XIX в.в. Основой будущей текстильной промышленности были крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества. Русский текстиль завоевал высокие награды на международных выставках, пришла слава и к русским платкам и шалям.
Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х г.г. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонними. Такая шаль была излюбленным украшением в одежде, особенно у женщин купеческого сословия.
Ярким примером традиций набивного рисунка являются платки и шали фабрик Александровых (Калужская губ., село Русиново) и мануфактуры Лабзина и Грязнова (Павловский Посад). Цветочные композиции каждой из них имеют свой узнаваемый художественный стиль. «Александровский» платок отличается тонкими изогнутыми линиями и изящными формами цветов. Шали и платки «павловские» — это буйство пышных букетов садовых и полевых цветов в углах платка и гирлянды по кайме,а также восточные орнаменты, имитирующие индийские шали.
Московская губерния славилась производством узорных шёлковых тканей и платков. Особенно выделялись мануфактуры Богородского и Коломенского уездов. В музее показаны полушёлковые (репсовые) платки Богородского уезда конца XIX в. со сложным декором в стиле ампир. Крупные цветы, листья папоротника и ветки цветущих акаций, помещённые в орнаментальные вазоны, создают пышность и торжественность, а длинная шёлковая бахрома дополняет красоту шалей.
В экспозиции также широко представлены разноцветные хлопчатобумажные платки, популярные среди крестьянства России. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в начале XX в. открывались первые механические ситценабивные фабрики. Посетители музея познакомятся с платками известных мануфактур Барановых, Рубачёвых и Посылиных. В Москве лучшие платки из хлопка выпускала знаменитая Прохоровская Трёхгорная мануфактура.
Среди такого множества платков и шалей любая женщина на ярмарке или в модном магазине могла купить платок по вкусу и достатку, для праздников и будней, на холодную и жаркую погоду.
Особое место в экспозиции занимает тема памятных платков, напечатанных «с надлежащего разрешения» властей в честь знаменательных событий в истории России.
По их сюжетам можно проводить уроки истории: о короновании императоров, о 300-летии царствования Дома Романовых, о столетии Отечественной войны 1812 года и др.
В советский период эта традиция была продолжена в сюжетах о новых праздниках: десятой годовщине Красной Армии, 30-летии советской власти, 800-летии Москвы.
Меняются времена и технологии, но платок всегда остаётся лучшим подарком.
Картина развития платка сегодня иллюстрируется авторскими работами современных художников по платкам – ручной росписью по тканям и кроками (рисунками).
Каждый экспонат музея – это не только красивый и редкий предмет, но и богатый научный материал по истории текстильной промышленности и декоративно-прикладному искусству.
Приглашаем всех желающих в увлекательное путешествие по страницам истории русского платка.

13 ноября Юлия Айсина, одна из самых известных дизайнеров Украины, чью одежду носят многие представители нашего бомонда, отведала традиционное французское блюдо – лягушачьи лапки и подарила новому арт ресторану «Бельмондо» свою эксклюзивную шаль.

Но дизайнер посетила заведение неспроста, ведь в этот день состоялось официальное открытие ресторана традиционной французской кухни «Бельмондо», в котором Юлия Айсина дополнила на один вечер гардероб официантов своими эксклюзивными шалями. Ведь дресс-кодом вечера были различные шарфы и шали.
Праздничная программа открытия состояла из рассказов о жизни известного актера Жан-Поля Бельмондо, а также из большого фуршета, презентации шести главных блюд ресторана и обширной винной карты.
Изведать «на халяву» блюда французской кухни пришли представители бомонда и шоу-бизнеса, среди которых выделялась теледива Светлана Вольнова со своим молодым человеком, дизайнер Сергей Ермаков, певец Алекс Luna, светский лев Алексей Дивеев-Церковный.
Юлия Айсина пришла на открытие ресторана со своим супругом и сумела задать мероприятию веселую атмосферу, продемонстрировав коллекцию своих эксклюзивных шалей, в качестве моделей показа выступали официанты заведения. Юлия Айсина любит делать подарки, поэтому одну шаль из коллекции передала своему другу и совладельцу заведения «Бельмондо» Александру Крылову. Также разыграла небольшой конкурс на самый оригинальный шарф среди пришедших гостей и вручила победительнице замечательный приз – яркую эксклюзивную шаль.

Ручная вышивка. Современная работа
Мужская шаль из пашмины и шерсти мериносовых тонкорунных овец, украшена традиционным восточным рисунком «пейсли» (более известным как «турецкие огурцы»).
Узор, который в России называют турецким огурцом, во всех остальных странах называется пейсли (paisley). Турецкий огурец — самый известный в мире восточный декор. Пейсли его назвали в честь шотландского города, который в начале XIX века стал главным в Европе центром «копирования» индийских шалей.
Шерсть пашмина, самая мягкая и изысканная шерсть в мире.Она происходит от Гималайской козы (Capra hircus), которая живет на высоте 4000 — 4500 метров, где температура не поднимается выше минус 10 градусов по Цельсию. Природа наградила козу уникальным, очень тонким внутренним слоем шерсти, который ценится во всем мире и называется пашмина. Волокно пашмина тоньше 15 микрон (тогда как человеческий волос составляет 75 микрон), одна Гималайская коза дает до 90 граммов шерсти в год.
Пашмина уходит своими корнями в античную цивилизацию во времена Махабарата. В древние времена шали из пашмины ценились императорами, королями, принцами, правителями и дворянами. Такие шали ткут вручную традиционными методами, которые передаются из поколения в поколение.

Основное, что надо запомнить — платки, шарфы, шали должны быть большими и теплыми, с помпончиками, с бахромой.
Некоторые вещи, несмотря на веяния моды, остаются практически неизменными. К ним относится и тенденция украшать себя небольшими кусочками ткани, которые, не являясь самостоятельным предметом туалета, могут сделать образ завершенным.
Платки, платочки, шарфы и шали – это незаменимые аксессуары любой женщины. Они всегда заставляют обратить на себя внимание и придают изюминку стилю.
Повяжите вокруг шеи шарф, чтобы защитить себя от простуды, придайте облику эстетскую утонченность с помощью небрежно обмотанного вокруг шеи шелкового платка или оживите наряд ярким вязаным шарфом. Мода на шарфы исчисляется даже не годами или десятилетиями, а веками. Изысканный шарф от Louis Vuitton самая желанная вещь для любого человека, платок от Hermes — самая желанная вещь для любой модницы, ведущей охоту за модными брендами.
Шарфы уже давно не только выполняют свое основное предназначение – защищают нас от холода и ветра, но и превратились в универсальные модные аксессуары.
С их помощью можно изменить привычный вид уже не нового платья, добавить лоск и оригинальность вечернему наряду, создать легкомысленное настроение, скрыть неудачную прическу или оживить внешний вид. Не меньше внимания требуется обратить и на материал — шерсть, кашемир, вискозу, хлопок и шелк – натуральные ткани всегда высоко ценятся и долго служат.
Рассмотрим модные тенденции осени и зимы 2009/2010 года.
Основное, что надо запомнить — платки, шарфы, шали должны быть большими и теплыми, с помпончиками, с бахромой.
Мех. Один взгляд на шубку, меховую накидку, перчатки, сапожки с опушкой и становится тепло. Меха, даже искусственные, делают женщину теплой, мягкой и желанной.
Очаровательные горжетки из искусственного меха, с восхитительными помпонами. Мягкая флисовая подкладка. Это необычно и так романтично, хорошо подойдет для похода в театр и на романтическое свидание.
Шарф из искусственного меха. Шарф с меховыми вставочками.
Большая вязаная манишка. Крупная вязка.
Длинный ажурный шарф и стильный вязаный шарф в форме треугольника, с привлекательными длинными кисточками. — прекрасно согреет и создаст неповторимый образ романтической женщины.
Длинный шарф с сочетании с крупными бусами — это супер модно.
Любое унылое платье или плащ сразу заиграет и превратится в модный образ, если поверх набросить замечательный платок с помпонами или элегантный, необычайно красивый шарф с бахромой снизу.
Клетка по-прежнему в моде.
Набросим платок модной клетчатой расцветки с бахромой поверх обычного скучного пальто и вы стали модной. К черному платью добавьте красок, используйте длинный кашемировый шарф в клетку
Палантин с привлекательной бахромой снизу.
Будь модной и всегда желанной!

Шаль (перс. ???, санскр.> ????) — большой вязаный или тканый платок
В словаре Владимира Даля шаль определяется как «женский английский долгий платок на плеча, двойной плат. Некогда турецкие шали были в большом ходу».
В XV веке в Кашмире началось производство первых шалей — квадратных накидок из пашмины складывали треугольником и надевали на голову, полностью скрывая стан.
В Европе
Различные способы ношения шали во Французской республике. Литография из книги Огюста Расине Le costume historique
Во Франции кашемировые шали появились после Египетского похода—1799 Наполеона Его первая жена, Жозефина Богарне , имела около 400 шалей, каждую из которых можно было продеть сквозь золотое кольцо. Она носила их на платьях, использовала как покрывало и даже делала лежанку для своей собачки.
Вскоре во Франции началось производство шалей из разных материалов. Шаль дала рождение своим модным последователям — широкому палантину и более узкому шарфу, появляясь то в зимнем варианте для защиты от холода, то становясь практически невесомой и служа лишь для красоты.
Шаль оставалась в моде до коронации Луи-Филиппа , когда англичане стали выпускать дешёвые подделки. Но всё же это были дорогие вещи, доступные не всем. Однако предлагался и более экономичный вариант из тонкой шерсти, вытканной из козьего пуха, сделанный ручной набойкой.
В России
Примерно в эту же пору началось производство шалей и в России. Самые первые платки сильно подражали индийским по расцветке, затем их стали сочетать с национальными русскими мотивами.
Слава русских шалей пришла после первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне в 1851 году . Считалось, что Елисеева, Шишкина, Колокольцев, Мерлина, Зубковы, Молчановы ткали настоящие сокровища.

Шаль
Ручная вышивка стеклярусом. Современная работа.
Шаль из шерсти мериносовых овец, жаккардовое ткачество. Ручная вышивка стеклярусом. Насыщенные цвета удачно сочетаются с жаккардовым плетением нитей, образуя объемный рисунок.
Выработка ткани и печать в Индии считается формой искусства.индийский текстиль – настоящее сокровище
Знаменитые шали пашмина из Кашмира делаются из лучшей шерсти и имеют роскошную шелковую текстуру. В индийских шалях для украшения используется особая вышивка и особое ткацкое переплетение. Кашмирские вышивальщики гордятся тем, что узор получается одинаковым на обеих сторонах шали. Темы вышивки традиционно индийские и включают в себя слонов, манго, лотус и другое

Начинают вязать с угла на цепочке из 13 петель.
1й ряд — 4 столбика с накидом на 4 петлях цепочки, начиная с 9й петли от крючка, 4 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами на следующей петле цепочки. По окончании каждого ряда работу поворачивают.
2й ряд — 8 воздушных петель, 4 столбика с накидом под 2ю цепочку, 4 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами.
3й ряд — 8 воздушных петель, 4 столбика с накидом под 1ю цепочку, 3 петли, 1 столбик с накидом под 2ю цепочку, 3 петли, 4 столбика с накидом под 3ю цепочку, 4 петли, 1 столбик с 2 накидами под ту же цепочку.
4й ряд — 8 петель, 4 столбика с накидом под 1ю цепочку, 4 петли, 2 столбика без накида под 2ю цепочку, 1 столбик без накида под петли столбика с накидом, 2 столбика без накида под 3ю цепочку, 4 петли, 4 столбика с накидом, 4 петли, 1 столбик с 2 накидами под 4ю цепочку.
5й ряд — 8 петель, 4 столбика с накидом под 1ю цепочку, 4 петли, 2 столбика без накида под 2ю цепочку, 5 столбиков без накида на столбиках основания, 2 столбика без накида под 3ю цепочку, 4 петли, 4 столбика с накидом, 4 петли и 1 столбик с 2 накидами под 4ю цепочку.
6й ряд — 8 петель, 4 столбика с накидом под 1ю цепочку, 2 петли, 4 столбика с накидом под 2ю цепочку, 4 петли, 5 столбиков без накида на 5 столбиках основания, 4 петли, 4 столбика с накидом под цепочку, 2 петли, 4 столбика с накидом, 4 петли, 1 столбик с 2 накидами под цепочку.
7й ряд — 8 петель, 4 столбика с накидом под 1ю цепочку, 3 петли, 1 столбик с накидом под цепочку из 2 петель, 3 петли, 4 столбика с накидом под цепочку, 3 петли, 1 столбик с накидом на среднем столбике без накида, 3 петли, 4 столбика с накидом под цепочку, 3 петли, 1 столбик под цепочку из 2 петель, 3 петли, 4 столбика с накидом, 4 петли, 1 столбик с 2 накидами.
Далее вяжут, пока не получится по вертикали 2 ромбацветка, а по горизонтали — 3. На середине 19го ряда выполняют решетку из столбиков с накидом, а между ними по 1 воздушной петле. Последний ряд выполняют столбиками без накида под воздушные петли и под петли столбиков. Край шали обвязывают цепочками по 5 петель в каждой и столбиками без накида под столбики и цепочки

МАТЕРИАЛЫ — 800 г шерсти с добавлением вискозы: 460 г цвета слоновой кости, 170 г темно- зеленой. 170 г коричневой меланжевой: спицы №6 и крючок №6.
УЗОРЫ
Изнаночная платочная вязка: все п. изн.
Декоративная средняя линия: 1-й р.- нак.,1лиц., нак.: 2-й р. изн.
Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и про вязать 2 п. на крючке в один прием.
Цветные полосы: Переход цветов вязать по схеме. Кромочные выполнять нитями обоих цветов.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
10х10см = 13п.х24р.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Работу начинать сверху. Нитью цвета слоновой кости на спицы № 6 набрать 3 п. и вязать 2 р. изн. плат, вязкой.
В след. р. начать прибавления, выполняя декоративную среднюю линию. 4-й р. и все чет. — все п. изн. с 5-го р. вязать след. об разом: 1 изн.. 1 п. из про тяжки. 3 лиц.. 1 нак., 1 лиц., 1 нак.. 3 лиц.. 1 п. из протяжки, 1 изн.
Выполнять прибавления таким образом до 120 п. с каждой стороны от центральной линии. На высоте 85 см закрыть все п.
СБОРКА
Обвязать 1 р. ст. б/н. Нарезать нити длиной 45 см. сгруппировать по 3 нити и закрепить при помощи крючка

Колокольцовы – дворянский род, живший в Пензенской губернии в XIX столетии. Среди них были и декабристы, и военачальники, и многие другие знаменитости. Кроме того, Колокольцовы одни из зачинателей производства в России шалей ручной работы.
Российские предприниматели, пытавшиеся освоить производство шалей восточного типа, столкнулись с рядом серьезных трудностей. Прежде всего, лучшие шали – кашмирские – выделывались из пуха тибетских коз. Понятно, что получение этого сырья было связано с чрезвычайными трудностями и дороговизной. Была найдена замена ему – пух киргизских коз и сайгаков, по некоторым показателям превосходивший тибетский аналог.
Однако, отыскав сырье, долго учились его обработке. Потребовались годы, чтобы найти способ его расчесывания и подготовки к прядению. Первые удачные опыты в этом направлении относятся к 1802 году.
В 1809 году Н.А. Мерлина (внучка Колокольцовых) начала расчесывать пух длиннозубчатыми гребнями, изготовленными из мамонтовой кости. В 1813 году удалось перенять опыт расчесывания пуха в Европе горячими стальными гребнями с длинными круглыми зубьями, которые опускались в подогретое деревянное масло, а потом ими обрабатывался пух. Так открыли способ подготовки сырья к прядению, причем нитка была тоньше человеческого волоса, а в стандартном моточке пряжи весом в 13 граммов заключалась нить длинной в 4,5 километра. Работа шла медленно: 3-4 рабочих за день могли выткать не более полусантиметра шалевой ткани, причем концы нитей заделывались особым образом, изделие не имело изнанки, ткачество было двусторонним. Как правило, на работу отбирались молодые девушки с хорошим зрением, так как в изделии насчитывалось до 60 оттенков. Работа велась особыми иглами, число которых соответствовало количеству оттенков.
…Сведения о начале шалевого производства в России дошли до нас далеко не в полном объеме. Известно, что Надежда Мерлина основала свою фабрику в Нижегородской губернии в 1800 году. В.А. Елисеева основала свое производство в 1813 году в Воронежской губернии. Потом оно перешло к ее сестре Н.А. Шишкиной. В свою очередь, Н. Мерлина в 1834 году перевела производство своих шалей в село Подрядниково Рязанской губернии.
В 20-е годы XIX столетия на выставках мануфактурных изделий появились шали Колокольцовых, в конце 40-х годов упоминается шалепроизводчица, мокшанская помещица княгиня Еникеева. Таким образом, славу российским шалям ручной выработки принесли фабрики Н.А. Мерлиной, В.А. Елисеевой, Н.А. Шишкиной и Колокольцовых.
Н.А. Мерлина принадлежит к пензенским Колокольцовым, она родная сестра двух шалепроизводителей Дмитрия Аполлоновича и Григория Аполлоновича Колокольцовых, которые были одновременно дворянами пензенскими и саратовскими, организовавших производство шалей в своих имениях в селе Ивановском и в селе Александровка Саратовской губернии. Итак, из 4-5 виднейших шалепроизводителей России 3 были из рода Колокольцовых.
В селе Сыромяс Городищенского уезда проживал отставной сенатор барон Федор Михайлович Колокольцов с супругой, а в Пензе – его племянник, председатель Верхнего суда Аполлон Никифорович Колокольцов с супругой. Оба были людьми предприимчивыми, крупными землевладельцами, и оба вели шалевое дело. В дальнейшем их ремесло переняли дети Дмитрий, Григорий, Надежда и успешно его развили.
Расцвет шалевого производства относится к 20-30 годам XIX века. Качество изделий повышалось, спрос удовлетворялся все полнее. В 1818 году царский двор пребывал в Москве. С этого времени колокольцовские шали считаются необходимой принадлежностью туалета. В них драпируются дамы, к ним приспосабливаются моды, из них шьется верхнее платье, даже халаты.
Наконец, организаторы шалевого дела получают всероссийское признание на первых выставках мануфактурного производства. Это случилось в 1829 году, когда в Петербурге открылась первая выставка промышленных изделий, на которой было представлено пять шалевых фабрик. Изделия Нижегородской фабрики Н.А. Мерлиной были оценены в 1500-2000 рублей и отмечены малой золотой медалью. Шаль, выработанная в Саратовской губернии (ныне это села Агаревка и Марьевка под Малой Сердобой), на фабрике статского советника Д.А. Колокольцова, была приобретена для царского двора за 5500 рублей и отмечена малой золотой медалью. На этой же выставке были представлены хрустальные изделия завода князя Оболенского из Пензенской губернии, которые удостоились большой золотой медали.
Подобные выставки проходили и в Пензе. Пензенская помещица Анна Печерина и мокшанская помещица Полякова выставили шали козьего пуха с цветными каймами. Генерал-майорша Надежда Панютина представила такую же шаль, а кроме нее цветную кайму к платку и такую же к шарфу. Дело в том, что на изготовление шали уходило много времени. Поэтому практиковались выделка полотна и каймы на разных станах, и даже на разных фабриках. Потом шаль соединялась в единое целое при помощи специально вытканной каймы. Могла быть «полосатая» шаль, то есть шаль, сшитая из отдельных цветных полос.
Ручное производство кашмирских шалей в России имело достаточно массовый характер, а изделия фабрик Елисеевой-Шишкиной и Колокольцовых представляли собой наивысшие достижения русских шалепроизводителей в изготовлении двухсторонних, безызнаночных шалей.
В 1851 году шали ручной работы последний раз демонстрировались на выставке в Лондоне. Последующая через 10 лет отмена крепостного права и обезземеливание дворян сделали существование ручного шалевого производства невозможным. Но то, что было достигнуто в первой половине XIX века дворянами-организаторами шалевого производства и крепостными крестьянами-ткачами, вошло в историю русского прикладного искусства как эталон произведений подобного рода.
Следующие поколения шалепроизводителей в отличие от ручного ткачества развивали массовое производство при помощи машин и механизмов, часто поступаясь при этом качеством. В конце
30-х годов XX века уцелевшие фабрики ручной выделки производили изделия только на заказ.

Желание повязать что — то себе на шею возникло у человека с незапамятных времен. Нетрудно представить себе, что узкие полосы ткани, которые ткали древние люди, служили в том числе и для защиты шеи и туловища от непогоды. Точное время, когда люди начали повязывать себе на шею полосу ткани, неизвестно. Не сохранилось даже никаких преданий или легенд о людях, которые первыми стали носить шейные платки и галстуки. Но на основе дошедших до нас произведений искусства можно предположить, как изменялся вид платка в ходе исторического развития. Рисунки с изображениями египетских фараонов, созданные около 4000 тысяч лет назад, свидетельствуют о том, что полоса ткани на шее имела скорее практическое, но, возможно, и символическое или эстетическое назначение.
Еще одно историческое свидетельство того, что в древние времена люди тоже носили шарфы, — это колонна Траяна в Риме около площади Венеции. Изображения 2500 воинов повествуют о важнейших событиях войны против варваров на востоке, многие из этих воинов имеют некое подобие шарфа. У некоторых он повязан на манер ковбойских платков, другие аккуратно заправили его под броню. Вероятно, как и многие аксессуары, изначально платок был элементом военной формы.
Другие источники указывают на то, что платки и шарфы имеют отношение к религии. Некоторые древнекитайские статуи Будды изображают его в некоем подобии шарфа, но не туго обтягивающем шею, а свободно и красиво наброшенным на плечи. У многих народов шарф — принадлежность религиозного костюма. Например, еврейский таллит — украшенный кистями платок для молитв. Древнеримский палантин подчеркивал авторитет оратора, и даже в наши дни католический священник, перед тем как облачиться для службы, целует палантин.
Наряду с ритуальным использованием платков и их практическим назначением в качестве утилитарной защиты от холода, солнца и ветра, безусловно, было еще и желание украсить себя, выделиться и продемонстрировать свой статус.
Украшение одежды
Но со временем платки и шарфы все больше и больше становились только украшением одежды. На модных акварелях XVIII и XIX веков мы видим изящные белые шелковые шарфы дам. В эпоху ампира платки и шали были неотъемлемой частью костюма. Шелковые или кашемировые шали были обязательны в любом наряде. Кроме того, в то галантное время шаль была и дополнительным оружием кокетки.
Знаете ли вы, что постоянно ведущий войны Наполеон подарил своей Жозефине сотни шалей? Платья тогда шили из такого нежного материала, что шаль была просто необходима для защиты от холода. А еще платки были просто очень красивы. И раньше, и теперь платок — элемент многих национальных костюмов, как женских, так и мужских.
Другие страны и обычаи
В некоторых странах платок жил своей самостоятельной жизнью, кое — где эти традиции живы и до сих пор. Прежде классический римский наряд из большого платка — тогу — носили мужчины.
Но самый красивый пример использования куска ткани для живописного одеяния — это традиционное сари, широко распространенное в Индии и в наше время. Без всякого кроя, без единого шва и закрепляющих узлов, только с помошью драпировки вокруг всего тела полотнище ткани превращается в платье. Сари сопровождает индийскую женщину всю ее жизнь: простое — для работы, струящееся шелковое, ярких цветов и с золотыми нитями — для праздника. Мягкие складки постоянно находятся в движении и придают женщине грациозный и привлекательный внешний вид.
Во многих теплых странах обернутый вокруг всего тела платок — единственная одежда человека. При этом больше всего фантазии проявляют женщины. Они каждый день создают новые модели, экспериментируя с платками разных размеров и расцветок и повязывая их каждый раз на новый лад. Немалую роль здесь играют и традиции, которые проявляются как в узорах, так и в способе драпировки и завязывания узлов.
Больше всего фантазии в обращении с платками проявляют полинезийские женщины. Они всегда находят новые способы, как завернуться в парео и завязать узлы. Хорошие примеры использования платков — и бу — бу из Сенегала, и танга из Кении. Способы их драпировки и узлы напоминают парео, но традиционные цвета и узоры совсем другие.
Магия шарфа
Такой знакомый и любимый нами шарф, который и греет, и защищает, и украшает, появляется только в XIX веке среди богемы. Артисты балета использовали длинные развевающиеся шарфы, чтобы подчеркнуть динамику движения. Шарф появился и на живописных полотнах: в конце 1880 года Тулуз — Лотрек многократно изображает шарф на плакатах. Среди богемы стали популярны длинные шарфы.
Настоящее триумфальное шествие шарфа началось после изобретения кинематографа. Вспомним Марлен Дитрих или таких звезд пятидесятых, как Мерилин Монро, Грейс Келли, Бриджит Бардо, которые соблазнительно позировали перед камерами с платками и шарфами. Такие кутюрье, как Коко Шанель, Гуччи, Унгаро, сделали платок или шарф модным аксессуаром. Квадратный лоскут ткани они превратили в элегантную деталь гардероба с превосходным дизайном и роскошными красками. А сам платок стал настоящим произведением искусства.
Простой квадрат ткани или броский акцент?
Платок может представлять собой нечто большее, чем простой квадрат ткани, который носят на шее. Стоит ему только попасть в умелые руки, и он превратится в головную повязку, тюрбан, бюстье. Вам уже приходилось любоваться женщиной, украсившей себя на первый взгляд небрежно повязанным платком? Тогда вам, безусловно, хочется узнать, в чем секрет того, что это выглядит так непринужденно и гармонично. То, что кажется тайной, — на самом деле всего лишь небольшой фокус, умелый узел, который придает всему платку такую изысканность. Завяжите узел правильно — и платок никогда не соскользнет. Даже если вы считаете, что у вас нет навыка в выполнении того или иного узла, вам потребуются два — три движения рук, немного тренировки — и вы убедитесь в обратном.
Обернутые зимой вокруг головы и шеи платки и шарфы в первую очередь защищают от холода и ветра. Но это еще не все. Нельзя забывать о декоративности большой, непринужденно наброшенной на плечи шали или забавно повязанного в волосах платка.

Реклама